第三节    染织工艺与服装设计

一、染织工艺

西周时期的养蚕、缫丝、织帛、种麻、采葛、织绸、染丝等工艺，已有专业分工。染色工艺也有一定的成就。春秋战国时期，纺纱织造较为普遍，染织刺绣工艺也得到发展，以齐鲁地区最为著名“齐纨鲁缟”。刺绣中有绣衾、绣衣、绣袍、绣裤等，绣地多用绢，用辫针绣出龙凤虎纹及草叶、枝蔓、花朵。古代丝织品主要品种有绢、绫、罗、纱、绮、锦、罗、绸、缎等。

汉代的丝织品种有锦、绫、绮、罗、纱、绢、缣、缟、纨及织成等。汉代的锦为“经锦”，经丝彩色显花，同一图案，同一色彩，形成直行排列。汉代丝织的装饰划纹有云气纹、动物纹、花卉纹和几何纹，以及文字装饰。汉代的印染工艺有涂染、浸染、套染、媒染等。汉代的刺绣主要为辫绣，著名的有信期绣、长寿绣、乘云绣。湖南长沙马王堆一号汉墓曾出土一件素纱禅衣衣长128厘米，通袖长190厘米，重49克，薄若蝉翼，轻如鸿毛。马王堆汉墓出土的绣品有信期绣、长寿绣、乘云绣。汉代丝织的花纹一般有云气纹、动物纹、花卉纹、几何纹、吉祥文字等。

 

 

     

                            图3-32马王堆一号汉墓素纱禅衣重49克

 

三国两晋时期，四川生产的蜀锦最著名。六朝时期的丝织纹样，改变了汉代云气纹高低起伏的不规则变化的格式，构成了有规则的波状骨架，而更加样式化，形成几何分割线。

隋代的丝织生产，北方以河北定州为中心，南方则依然是著名的蜀锦。隋代的印染工艺中，出现了夹缬等新技术。唐代的丝织：生产中心已经由北方向南方转移。唐锦的花纹主要有联珠纹、团窠纹、对称纹（窦师纶所创的“陵阳公样”）、散花、几何纹和晕涧。唐代的印染工艺主要有夹缬、蜡缬、绞缬、碱印、拓印等。唐代的刺绣工艺除辫绣外，还有平绣、打点绣、纭裥绣等手法。

明代的染织工艺，在织造技术和染色方面，在花色品种方面，都比元代有很大的发展和提高。丝织品以江浙、四川、山西和闽广为著。妆花、本色花和织金锦各具特色。江南成为棉织品的主要产地。并有“画绣”之“顾绣”为最。清代丝织种类更加齐全。苏州织造、南京云锦和缂丝为特色。苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、京绣各领风骚。

二、中国服装史略述

原始社会服饰以禽兽之皮、树叶蔓草作遮体之物。中国服装史奠基阶段在先秦，夏商周有变革和发展，到了周代冠服制度趋于完备。

                                               图3-33汉男服 

                                        图3-34汉女服

 

 

周代服饰仍保留商代的上衣下裳服饰形制，上衣款式多为直裾式，交领、右衽衣襟，袖身比商代时宽博，出现完备的冠服制度。冕服由上衣、下裳、腰间束带、前系蔽膝、冕冠、足登舄屦（xi ju）等构成。奴隶社会服饰纹样最重要的纹样为国王衮服上面的十二章纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、宗彝、黼、黻“十二章”。 春秋战国盛行的深衣（上衣下裳相连袍身又深又长）四大原则：必须符合袖圆似规、领方似矩、背后垂直如绳、下摆平衡似权。

周代赵国与东胡、楼兰接界胡服骑射，短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动是中国服装史的第一次变革。

   秦汉时期，汉女子常服为襦裙，男子以袍为贵，秦始皇三品以上绿袍、深衣。庶人穿白袍皆以绢为之。

    魏晋男子服装以衫为尚，衫与袍的区别在于袍有袪，而衫为宽大敞袖，汉服“褒之博带”体现魏晋玄学虚无、放荡形骸、任情不羁、不拘礼教，衣着宽博，袒胸露脯如竹林七贤。

   北魏孝文帝以汉魏衣冠为模式，制定了冠服制度，令“群臣皆服汉魏衣冠”，改原来的夹领小袖为宽衣博袖。于公元494年改革其本族（鲜卑族）的衣冠制度。但鲜卑族的劳动百姓不习惯于汉族的衣着，有许多人都不遵诏令，依旧穿着他们的传统民族服装，紧身短小，便于劳动，最后连汉族上层人士也穿起了鲜卑装。

短襦、长裙是隋唐女服的基本形式。袒胸为此时期女子服饰特征，由短襦演变出来一种服式，因袖子长度在裲裆和衣衫之间故称“半臂”。一般都用对襟，穿时在胸前结带。中国古代女装中最大胆开放的一种式样袒胸衫惯束罗裙半露胸在唐代只有有身份的人才能穿开胸衫。

唐代冕服特点：对襟大袖衫，上衣下裳，腰间束带，垂两带，前有蔽膝。此时期原十二章纹样有所变化：肩挑明月，背负星辰。

                             图3-35十二章纹样

 

五代的官服式样承唐启宋，男子衣着圆领衫子，腰系帛鱼，幞头变化显著，五代是中国服装史上第三次重大服饰变革。

   宋代服饰趋于保守，倾向复古，宋代服饰制度大致沿袭唐制，其服色、服式多承袭唐代，受理学影响，服装收敛，色彩淡雅，对妇女的约束推到极点，唐代的那种热情坦荡大胆火辣的行为被视为不守妇道，宋代女子缠足成为儒家礼教的一部分。程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”“存天理而灭人欲”等观点，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美，出现多次服饰改制，形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。修订衣冠制度蓝本聂崇义《三礼图》，大观、政和年间编成《祭服制度》。按品级分送“臣僚袄子锦”共计七等给所有高级官吏，各有一定花纹，锦中动物图案承唐武则天赐百官纹绣，比唐时更具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。宋代出现佩鱼袋制度，紫服用金，绯服用银。宋代的公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身，官员以袍衫的纹样、质料、颜色分等级。天子仍服黄色。

                               

                                    图3-36  宋官员佩挂“鱼袋”服饰

  

            

   

图3 --37元女服款式“顾姑冠”                      图3 -38  元男子服饰的形制

 

 

 

                                         图3-39元男士服

                 

元女子首服中流行一种叫顾姑冠的蒙古族服装。

明代提倡恢复大汉文化传统，衣冠采用唐代形制。把唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴加以承袭。文武官员的服饰都受制度规章约束。开始禁胡服、胡姓、胡语等，以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。明代官员的典型服式：盘领右衽袍，袖宽三尺缀补子，乌纱帽、皂靴。

         

      图3 –40明代皇帝服装                                     图3-41明皇后服装

清朝强令汉人剃发，改穿满服，这是中国服装史上最为激烈的第四次服饰变革。引起汉人强烈抵制，“首发，守发”用隐讳名字表达内心愤慨。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。但是由于当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

   满族都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并相互影响。满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗钮扣，长可掩足。汉族女服:袄、衫、裙装、裤子、一裹圆、一扣钟、云肩、霞帔。镶滚彩绣是清代女子服饰的一大特色。早期为三镶五滚，后来越发繁阔，发展为十八镶滚，以至连衣服本料都显见不多了。清代的汉族妇女服饰一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

   旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

 

                   

         图 3–42 清代皇帝服                                  图3-43清代皇后服

 

                               

 

                                        图 3-44 民国女旗袍

    1911年孙中山改朝易服，国民政府引入西式礼服，废除清代的冠袍制度，取消妇女裹足，男子剪发，从此开始中国服饰历史上崭新的一页。1912年3月5日发布《剪辫》通令，结束近300年的辫发陋习。